过去100多年里，无数攀登者跟随者英国探险家乔治·马洛里的脚步，试图成为离天际最近的人。
踏过深浅不一的雪，朝森林深处走去，徒步于群山之间，躯体或许辛苦，但坚韧的心不会被辜负。“因为山就在那里。”—— 所以，我也来到此处。
多洛米蒂
白云石林立的群山
建筑师勒·柯布西耶（Le Corbusier）曾说：“多洛米蒂”是世上最美妙的建筑杰作。“Dolomiti”一词在意大利语中为“白云石林立的群山”，2亿年前是布满珊瑚礁的汪洋，海水随气候变化退去，板块挤压隆起成沉积岩山峰，再经过数百万年的风化，最终形成如今犬牙交错的地貌，成为阿尔卑斯山区最独特的一脉。
在三天还不够的多洛米蒂探索之旅里，“南蒂罗尔区徒步最佳路线”——休斯山（Alpe di Siusi）令我最为向往。从博尔扎诺火车站搭车前往Cabinovia Alpe di Siusi缆车站台，半天便可走完休斯山的主道。作为全欧洲最大的高原和滑雪胜地，宁和的休斯山嵌在加尔黛娜山谷和施乐恩峰之间，初长的草甸被蒲公英和小野菊点缀，原始步道蜿蜒曲折，还有未消融的冰雪覆盖；抬头看向山的深处，迷人的牧原风光和高耸的西里亚尔山脉交相呼应，好似田园画卷在刀背上缓缓铺开。十九世纪中叶兴起的小木屋点缀其中，成为旅者的补给处，有几个占位绝佳，可迎接朝阳，也可夜观星辰。我几次和跑步者、情侣甚至带着小狗的老人擦肩而过，大家相视莞尔，又匆匆消失在道路尽头，留下心照不宣的笑容作为祝福。这一走，就是五公里，不徐不疾。
徒步总有惊喜，在多洛米蒂则是邂逅了卡雷扎湖（Lago di Carezza）。在歇脚喝咖啡的时候，我听边上的当地人说迷雾盖住卡迪纳乔玫瑰园山峰，所以想去不远的拉特马蜂（Latemar）碰碰运气——我便搭上了顺风车。他们在卡雷扎湖附近把我放下，指示我沿木隧道往前，一汪蓝绿色缓缓映入眼帘，湖水映照着锯齿状的Latemar山峦和树影，宛如童话仙境。
我注视着镜湖水色，发现它随着附近的融雪变幻，时而如蓝宝，时而如翡翠，好似森林的一滴彩虹泪。一抬头，西面山中的苍茫万物早已染上橘粉滤镜，边缘渐亮，最后镀了金红色。这就是杂志上刊过的Enrosadira——阿尔卑斯之光！我望向远处峰峦，脑海里回荡起岸部眞明弹奏的《奇迹之山》——未曾想过在多洛米蒂也能目睹日照金山。
智利
白色点缀的海面
若不是奇洛埃岛之旅因天气原因舍去，我也无缘遇见智利湖大区的瑰丽山脉。沿着 Frutilla Bajo 的滨湖路驶向巴拉斯港（Puerto Paras），一切风光都被青金色的晨间云雾笼罩，Lago Llanquihue（延基韦湖）对岸的雪山像撒了雪霜的蛋糕一般吸引着我，但我要去的是几乎没有人前往的Quenuir。在 Maullin River的码头搭上摆渡船，终点那片没有人的海滩之上就是Carelmapu（卡雷尔马普），专属于我的原始森林和高山。
和地质公园里那些被白雪盖住的群峦不同，这里是太平洋边的一座野山，当地人说以前此地长出很多奇怪的树，总有人在山里飙车丧生。我踏着沙石不停往前，终于在一个没有指示的地方找到了隐秘的攀登入口，眼前的山虽然没有起伏的海拔，但奇石嶙峋，也很难看到山顶的位置。我在瑟瑟寒风里开始披荆斩棘，手脚并用往上爬，叫不出名字的树拱出一个个门，像挡住爱丽丝漫游的仙境关卡，稍不留神就会割破皮肤。
我瞥见石头的缝隙中残有没化透的雪，在阳光里熠熠生辉，宛如宝石，和奥索尔诺山顶的白茫茫一片截然不同。整个山挡住了光，但太阳还是留出山的轮廓，指引我再往高处去。而我终于也在接近登顶的时刻迎来了夕阳。我像是见证巨大宝藏的霍比特人，屏息凝神，望向距离海天交界的一线光，注视着海面上的斑斓起伏，最后变成一点点白。“缤纷色彩中，大自然最少用黄色，可她将黄色全用来点染日没时分，然后开始吝惜蓝色。”如果写这首诗的狄金森也来过这里，她会明白，大自然最珍惜白色，因为没有它，旅人何以在苍茫中见到自己的心。
梅里北坡
双脚丈量自然
即便没人能上到梅里顶峰，但攀登梅里始终是徒步爱好者的梦。避开热门的雨崩线，我选择更原始的梅里北坡，由藏区马帮引领，向着垭口挺进。这是一段50公里的征途——平均海拔4000米，连续五天爬升下降，在当地人眼里“堪比喜马拉雅”。
从亚贡村到坡将营地，几乎每晚都要换点扎营。第一日，从2700米海拔出发，沿着河湖两岸一路爬，11公里的山路相对平坦，但逼仄的碎石段令人生畏，经六小时攀登才抵达海拔3550米的竹林营地，然而，湍急的溪流声影响入眠，尽管疲倦也睡得很浅。第二天凌晨便赶路，简餐果腹让脚步变迟缓，直至穿过原始森林，巨型雪峰冲入视线才打开我混沌的身心——这就是来日顶卡峰了。往后的7公里，海拔先升700米又降400米，双脚丈量着自然的艰难，双眼浸润在雪色之间，不知不觉便抵达海拔4120米的坡均营地，奶日顶卡、芒框腊卡、来日贡卡三座高峰宛如三贤恭候，试探着我的决心。
第三天刚亮，向导阿玛和拉登过来劝告，滇藏垭口可能封路，不如跟着他俩去衍生的冰川探险，于是踏着一深一浅的雪，我朝着奶日顶卡冰川走。远处冰塔宛如雪山的脊椎耸起，一棱一节，而我也人生第一次亲眼看到白雪轰塌，像一阵低吟，来自山神。真正的挑战在第四天——山谷因融雪泥泞，沿着模糊的路迹爬升700米，短短几公里便大喘，翻过冰河黑石，每个角度都让我与来日顶卡对视，直到登上4720米的次丁垭口，耳边狂风像是欢呼，庆祝我的勇。在海拔4450米的坡将营地度过雪山最后一晚，狮子峰（卡瓦格博II）俯瞰着我。是夜，低温难以入睡，便探出身子看星星，一轮银月悬在群山之上，那种沉默直击灵魂。我想起让·马克·罗切特的漫画《雪山，青春与我》，第204页的插图和眼前景致如出一辙；还有《消失的地平线》里地处藏汉边界的神秘国度，蓝月亮山谷、荒芜的雪原、云雾缭绕的林海……一千人心中有一千个哈姆雷特，那一刻，梅里北坡就是我的“香格里拉”。
编辑 卡卡
撰文、摄影 Evricka
